Нужна ли живым изгородям защита от вредителей и болезней?

Главной отличительной особенностью живых изгородей является то, что, они составлены из значительного количества растений. Поэтому при наличии благоприятных условий для развития болезней или вредителей реально повреждение или заражение всей изгороди в короткий срок. Отсутствие мер борьбы может привести к потере декоративности изгороди, а также к накоплению инфекции, возрождению личинок насекомых – вредителей, которые в следующем году способны вызвать еще большие повреждения растений. По возможности, лучше проводить профилактические мероприятия, предупреждающие развитие вредителей и болезней. Если негативное влияние их стало заметно, необходимо прибегнуть к срочным мерам борьбы.



Профилактические мероприятия
• Подбор для посадки здоровых растений.
• Правильная система содержания почвы.
• Соблюдение агрохимических приемов выращивания растений (подкормка, полив, санитарная образка). См. «Живые изгороди» (Посадка и уход).
• Химическая обработка многолетних растений в период покоя.
• Предпосадочная обработка семян и черенков для предупреждения развития болезней и вредителей. См. «Удобрения и стимуляторы» (Типы подкормок).

Механические методы борьбы

Механические методы борьбы трудоемки.
Они состоят:
• Из сбора и уничтожения галлов, паутинных гнезд насекомых с гусеницами и куколками.
• Из сбора заселенных семяедами плодов и соплодий.
• Из очищения стволов и скелетных ветвей от яйцекладок.
• Из необходимости стряхивать кроны и др.

Химические методы борьбы

Наиболее эффективными методами являются химические мероприятия с привлечением различных препаратов:
• Для борьбы с зимующими стадиями вредителей и болезней – ДНОК –40 (обработка проводится один раз в 2 года).
• Для борьбы с болезнями - фунгицидов (фундазол, сапроль, купроксат, бордоская смесь). (См. «Сезонная защита» (Весна), (Лето), (Осень)).
• Для борьбы с вредителями - инсектицидов (золон, фуфанон, децис, талстар, гранулированный базудин) следующего действия: (контактного, системного, кишечного или комбинированного). (См. «Сезонная защита» (Весна), (Лето), (Осень))
• Для борьбы с клещами - акарицидов (золон, талстар, сера коллоидная). (См. «Сезонная защита» (Весна), (Лето), (Осень))

Для борьбы с вредителями применяют:

1. Почвообитающими вредителями (нематода и др.)- рекомендуется предпосевная обработка семян, внесение в почву инсектицидов, оказывающих контактное действие (гранулированный базудин ).
2. Против подгрызающих вредителей (долгоносики и др.) - рекомендуется предпосевная обработка семян, или внесение в почву системных инсектицидов (талстар, фозолон), поверхностный разброс гранулированных инсектицидов (гранулированный базудин), опрыскивание живых изгородей инсектицидами контактного действия (децис, золон, фуфанон).
3. Против грызущих вредителей (жуки, гусеницы, пильщики и др.) – рекомендуется применение инсектицидов контактно-кишечного действия (золон, децис, талстар, фуфанон).
4. Для минирующих вредителей (гусеницы, минирующие моли и др.) – инсектицидов контактно-системного действия (фуфанон).
5. Против сосущих вредителей (листоблошки, тли, клопы, клещи и др.) - инсектицидов системного действия (талстар, фуфанон).
6. Против клещей - применяют инсектициды – акарицидного действия (золон, талстар, фуфанон, сера коллоидная).

Для борьбы с болезнями применяют:
Фунгициды (фундазол, сапроль, купроксат, бордоская смесь) системно-контактного действия с профилактическими, лечебными и истребляющими свойствами. (См. «Сезонная защита» (Весна), (Лето), (Осень))

Когда проводить защитные мероприятия?
Наилучшим временем для борьбы с вредителями в живых изгородях является весенний период, когда появляются массово личинки вредителей. При больших количествах особо вредоносных видов (щитовки, червецы, белокрылки и др.) весеннего опрыскивания не достаточно, нужно проводить дополнительные обработки летом. Опрыскивание рекомендуется проводить в утреннее или вечернее время при отсутствии ветра, осадков и обильной росы.
(sad.com.ua)

Читать далее

Виды обрезки

• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года и нуждаются в минимальной обрезке. Обрезка проводится ранней весной: удаляют пересекающиеся побеги густорастущие, сохраняя при этом типичную форму растения.
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года. Обрезка проводится ежегодно после цветения, поздней зимой или ранней весной: обрезают отцветшие побеги на 2-4 почвы выше места прошлогодней обрезки.
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут весной на побегах предыдущего или текущего года. Обрезка проводится ежегодно после цветения: слегка подравнивают побеги, которые нарушают симметрию, удаляют отцветшие цветоносы, если не предполагается получить урожай, а также отмершую или поврежденную поросль в середине весны.
• Рекомендуется для растений с невзрачными цветками, распускающимися в период с середины лета до поздней осени на побегах текущего или прошлого года, которые нуждаются в минимальной обрезке. Обрезка проводится ежегодно в середине или в конце весны: подравнивают или слегка обрезают побеги, удаляют отцветшие цветоносы, если не предполагается получить урожай.
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут весной на побегах предыдущего года весной или ранним летом или на побегах текущего года поздним летом или осенью. Обрезка проводится ежегодно после цветения: обрезают отцветшие побеги, захватив 1,5-2,5 см прошлогоднего прироста.



Обрезка вечнозеленых и листопадных быстрорастущих лиан
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года и не нуждаются в регулярной обрезке. Обрезка проводится после цветения: обрезают побеги на желаемую длину, включая, если необходимо, омолаживающую обрезку.

Обрезка кустарников и деревьев, цветущих весной или ранним летом
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут весной или ранним летом на побегах предыдущего года. Обрезка проводится ежегодно после цветения: обрезают отцветшие побеги до развития почек или молодых нижних побегов. Старые изгороди омолаживают, проводя дополнительную обрезку старых ветвей, оставляя 1/4 -1/5 часть длины, чтобы вызвать возобновление роста.
• Рекомендуется для листопадных растений, которые цветут весной или ранним летом на побегах предыдущего года и дающие новую поросль на уровне почвы. Обрезка проводится ежегодно после цветения: обрезают отцветшие побеги до молодых боковых веточек или до нижних развитых почек на кусте для стимуляции роста.

Обрезка листопадных кустарников, цветущих со второй половины лета или осенью
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах текущего года. Обрезка проводится ежегодно ранней весной до уровня прошлогодней обрезки. У полукустарников и сильно рослых растений обрезают отцветшие побеги близко к земле.

Обрезка листопадных кустарников, цветущих с поздней зимы до ранней весны
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах прошлого года. Обрезка проводится ежегодно после цветения: обрезают все ветки до развитых почек или до развитых побегов, расположенных близко к почве для стимуляции возобновляющего роста.

Обрезка листопадных кустарников с ярко окрашенными зимними побегами или крупными яркими листьями
• Обрезка проводится ежегодно ранней весной: обрезают побеги до 2-3 почек от земли или до уровня прошлогодней обрезки. Растения, у которых генеративные почки закладываются на побегах прошлого года, не будут цвести при такой обрезке. Для компенсации потери хорошо развитой древесины применяют подкормки.

Обрезка менее быстрорастущих видов
• Рекомендуется для тех растений, которые цветут на побегах предыдущего или текущего года. Обрезка проводится ежегодно после цветения: обрезают боковые побеги, оставляя 3-4 почки выше места прошлогодней обрезки.


(sad.com.ua)

Читать далее

Посадка живой изгороди

Густота посадки
Загущенная посадка – распространенная ошибка. При посадке на рекомендованные расстояния, изгородь вначале будет выглядеть пустой и непривлекательной. Можно заполнить пространство между основными растениями другими - недорогими (смородина, спирея, луковичными, однолетними, травянистыми многолетниками). Не сажайте растения слишком близко друг к другу – это способствует развитию мучнистой росы и др. заболеваний.



Посадка изгороди в один ряд
Определившись с местом, выройте траншею шириной 1 м. Посредине вскопанной полосы шнуром наметьте линию посадки. Обозначьте места посадки колышками. Небольшие кустарники высаживайте на расстояние 35-45 см, большие кустарники и деревья – на расстоянии 60-75 см.

Посадка изгороди в два ряда
Если кустарники редкие или если Вам нужно вырастить густую изгородь, высаживайте растения в два ряда. Шнуром разметьте линии посадки на расстоянии 35 см одна от другой. У Вас получится две параллельные линии, вдоль каждой из них колышками через 45 см обозначьте места посадки. После посадки натяните вдоль молодых деревьев проволоку и подвяжите к ней саженцы.

Обработка почвы
Густая посадка в изгородях, особенно формованных, способствует сильному уплотнению почвы. Для лучшего роста и развития растений желательно проводить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50см. При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. При перекопке и рыхлении одновременно удаляйте сорняки, для предотвращения их развития в дальнейшем почву мульчируйте, насыпая слой торфа, опилок высотой не менее 5 см. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды (раундап, титус, пантера, диален).

Полив
После весенней посадки живую изгородь необходимо регулярно поливать. Растениям, высаженным осенью, достаточно естественных осадков зимой. Корневая система не должна пересыхать. Это важно в засушливые периоды и во время активного роста побегов. В это время проводите ежедневный полив из расчета 20-30 л на погонный метр изгороди, после которого нужно проводить рыхление почвы. В течение лета при ветряной, сухой, жаркой погоде желательно обильно опрыскивать растения водой 1-2 раза в день (утром или вечером). Наилучшим способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов, что обеспечивает глубокое проникновение ее в почву.

Подкормка
В живых изгородях при густой их посадке из почвы выносится большое количество питательных веществ, поэтому необходимо вносить удобрения. Нормы внесения удобрений из расчета на 1 кв. м площади живой изгороди, состоящей из растений древесных пород, включая прилегающие к ней полосы, составляет: перегной, компост 2-4 кг, торф – 4-6 кг, минеральные удобрения фосфорные - 0,6-0,8 кг, калийные –0,4 кг. Минеральные (фосфорные, калийные) удобрения вносите под осеннюю перекопку, а под весеннее рыхление почвы – вносите азотные удобрения. Иногда при тонком слое грунта, где растет изгородь или истощенной почвы, во время затяжной засухи и др. приводят внекорневую подкормку, которая заключается в опрыскивании листьев раствором удобрения в период интенсивного роста корней и побегов (не позже июля). Подкормка хвойных живых изгородей имеет свои особенности. Для них исключайте навоз. С конца марта до начала августа каждые 2-3 недели полезно вносить азот и фосфор (20-30 мг/кв. м). Для старых хвойных растений дозировка может быть увеличена. Начиная с августа, подкормку хвойных растений прекращается.

Осматривайте регулярно растения
Не прозевайте проблему – при внезапном нашествии тли или гусениц, при появлении очагов заболевания нужно провести обработку инсектицидом или фунгицидом. (Для выбора препарата см. «Сезонная защита» (Весна), (Лето), (Осень)).

Что такое стрижка и обрезка
Стрижка живых изгородей производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди. Обрезка проводится для свободно растущей изгороди (см. (Типы живых изгородей)).

Как и когда проводить стрижку и обрезку

Первый сезон
Для создания густой, формированной изгороди нужно вызвать обильный рост ветвей у основания побегов, для чего после посадки требуется основательная, на 2/3 высоты обрезка.

Второй сезон
На второй год с мая по август раза четыре слегка подстригите изгородь. Не оставляйте ее без стрижки только потому, что она еще не достигла желаемой высоты; цель обрезки на второй год – увеличить густоту ветвей и создать желаемую форму до того, как будет достигнута нужная высота.

Последующие сезоны
После того, как изгородь достигла желаемой высоты, стригите ее всякий раз, когда она станет неопрятной ориентировочно в такие сроки:

• Листопадные деревья и кустарники, зацветающие до конца мая – сразу по окончанию цветения (не откладывайте обрезку).
• Листопадные деревья и кустарники, зацветающие позже конца мая – в январе – марте (не дожидайтесь начала роста).
• Цветущие сливы – в конце лета.
• Цветковые растения вечнозеленые – в мае.
• Хвойные растения – осенью.
• Срезанные листья и побеги нужно сжигать, они могут быть источником распространения болезней и вредителей.

Период исключения обрезки
Полностью исключается проведение обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения.

Техника выполнения срезов при обрезке
• Срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушкой почки.
• Срез обязательно нужно делать над хорошо развитой, здоровой вегетативной почкой.
• Однолетние побеги укорачивайте без оставления пеньков.
• Обрезку 2-4 - летних ветвей производите до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов
• Скелетные ветви удаляйте по частям:

1. делайте неглубокий надпил на нижней стороне ветки на расстоянии около 10 см от ствола
2. пропилите основную часть ветки, начиная сверху
3. отпилите сучок почти вровень со стволом
4. зачистите неровные края и замажьте садовым варом спустя 20 минут, но не позднее, чем через 24 часа.

Защищайте растения от морозов
Деревья и кустарники обычно благополучно переживают снегопады и низкие температуры, но суровая зима может нанести серьезный урон. Вновь посаженные деревья желательно укрывать от морозов. Можно сделать ширму из полиэтиленовой пленки (чтобы не было сквозняков, обязательно пришпильте ее к земле). Прижившиеся растения переносят мороз лучше, но сильно страдают от снега. Под его весом ветки могут ломаться, поэтому если обещают сильный снегопад, стоит связать ветки особо ценным хвойным растениям.
(sad.com.ua)

Читать далее

Живые изгороди украшение сада

Какие изгороди Вам нужны?

Свежий ветерок летом полезен. В переходные периоды (осенью, весной), и особенно зимой хотелось бы защититься от постоянных ветров и сквозняков на участке.

Это можно сделать тремя способами:

* Отклонение. Если поставить массивную каменную стену или глухой деревянный забор, поток воздуха закручивается и перебрасывается через барьер практически с той же силой. Так что и по другую сторону сплошной стены сквозняк все же ощущается.
* Прорыв. Стриженые густые изгороди дают ветру возможность пробиться сквозь них, хотя густое переплетение ветвей и листья ослабляют ветер.
* Полное торможение. Живые многорядные изгороди не позволяют прорваться сквозь них порывам ветра.



Типы живых изгородей по форме
Формованные изгороди – традиционный тип подстриженных живых изгородей с густой листвой и ровными поверхностями. Такие изгороди могут быть украшены цветами или плодами, их выращивают, чтобы создать непроницаемый экран. Отличительной особенностью таких изгородей является их компактность: они занимают немного места по ширине участка и поэтому идеальны для маленьких садов.

Прямоугольные изгороди
Эти изгороди для теневыносливых древесных пород. Более светолюбивые виды при такой формовке часто оголяются снизу.

Трапеции и треугольные изгороди
Эти изгороди оставляют достаточно света для нижней части изгороди и поэтому оптимальны почти для всех пород.

Изгороди округлые формы
Такие изгороди больше всего соответствует естественному росту многих древесных растений. Закруглением вершин создается мягкость очертания изгороди.

Свободно растущие изгороди
Это изгороди, которые можно устроить в саду при наличии места. Они создаются из пород, плохо реагирующих на стрижку, обильно и красиво цветущих, а также из пород с естественными компактными кронами (ели, кипарисы, можжевельники и др.). При этом растения можно подобрать по окраске листьев, цветов, времени цветения. Большим достоинством свободно растущих изгородей является то, что они не требует регулярной формирующей обрезки.

Типы живых изгородей по высоте
Живые изгороди делятся на три основные типы: бордюры (до 1 м), собственно живые изгороди (1-2 м), живые стены (3 м).

Бордюры
Бордюры формируются из низкорослых кустарников или низко стригущихся древесно-кустарниковых пород, медленно растущих. Например: самшит, вереск и др. Они имеют декоративное значение. Высаживают их вдоль дорожек, границ террас и газонов, для окантовки профиля невысоких лестниц и цветников (при этом высота бордюра не должна превышать высоту окаймленных растений). Обрамление цветников бордюрами может скрывать перепад уровней между террасой и садом.

Собственно живые изгороди
Эти изгороди имеют защитное, архитектурно-художественное, санитарно-гигиеническое значение. Эти изгороди устраиваются из кустарников и небольших деревьев внутри участка. Наилучшими для них являются теневыносливые породы с относительно медленным ростом и густо расположенными на побегах некрупными листьями. Эти растения должны отличаться декоративными особенностями (красивоцветущие, с красивыми плодами, с яркой окраской коры и др.), а также, обладающими ценными качествами (пищевыми, лекарственными, медоносными и др.). Например: боярышник, барбарис, туя западная, смородина и др.

Живые стены
Живые стены имеют архитектурно-художественное и защитное назначение. Они в основном высаживаются вдоль границ участка. Для таких стен применяется большинство древесных пород, теневыносливых с некрупными листьями, густым расположением побегов, относительно медленно растущих. Например: граб, лещина, дуб, ель, кизил, тополь, боярышник и др.

Типы изгородей по сложности устройства
згороди устаиваются как в один ряд, так и несколько рядов. Они высаживаются из растений одной породы или комбинированные (несколько пород). Изгороди могут быть большие шпалерные переплетающиеся (пальметты) и небольшие в виде решеток, арок и др.

Что представляют шпалерные (пальметты) изгороди?
Это однорядные посадки из перекрещивающихся наклонных стволов поросли. Для большей прочности они временно прикрепляются к решетке (шпалере) и подвергаются формовочной стрижке в виде узкой стенки. Плодовые деревья (яблоня, груша и др.), растущие на таких шпалерах, вступают раньше в плодоношение. Нормальная высота такой изгороди 1,5 м, а ширина 15-20 см (при однорядной посадке). Эти изгороди отличаются значительной прочностью, густотой и непроницаемостью.

Устройство шпалерных изгородей

Первый год.
При устройстве классической изгороди растения высаживаются на расстоянии 25-30 см друг от друга, наземную часть укорачивают до 10 см от уровня земли.

Второй год.
Весной срезают над самой землей все побеги за исключением двух боковых. Эти побеги связывают крест – накрест с боковыми побегами соседних растений и затем обрезают их на близком расстоянии над местом связки.

Третий год.
Повторяют переплетение наиболее сильных основных побегов и удаляют все боковые, выросшие за лето. Чем выше и гуще должна быть изгородь, тем сильнее надо укорачивать побеги в этот и следующий год. Так поступают в течение ряда лет, пока изгородь не подрастет до желаемой высоты.
(sad.com.ua)

Читать далее

Доступный рай

Cад – не просто оазис в пустыне житейской рутины, а продолжение дома, одно из центральных мест эстетически осмысленного быта.

Прошла мода из сада делать огород, сплошь и рядом вскапывать грядки, а потом всё лето их выпалывать. Помните, как бабушка заставляла Вас ходить с пластмассовым ведёрком вдоль стройных рядов картошки и собирать колорадских жуков? А эти бесконечные сорняки, которые надо выпалывать сутками?
Зачем? Ведь можно просто посеять газон и посадить пару видов цветочков, поставить скамейку у дома и вырыть колодец.

Неотъемлемый атрибут сада – это садовая мебель, которая позволяет чувствовать себя комфортно под открытым небом

Теперь никаких помидоров и кабачков на территории сада быть не должно. Максимум – пучок укропа и салата. Современный сад – это отдельный мир, который создают ландшафтные дизайнеры и архитекторы, способные из десяти соток земли создать райский сад, в котором будет расти не только пара кустиков чёрной смородины и крыжовника, но и целый ансамбль декоративных растений.
Ландшафтный дизайн…Что это? Возможно, просто модное слово или красивая картинка из журнала, которая радует глаз.
Ландшафтный дизайн – это искусство создавать максимально гармоничную, уютную и комфортную среду под открытым небом. Восприятия сада вышли за рамки привычного его понимания и обратились к современным концепциям, где сад неразрывно связан с домом и рассматривается как дополнительное помещение под открытым небом.


Компании, специализирующиеся на ландшафтном проектировании, воплотили в жизнь концепцию «законченного ландшафта», когда стилистика прилегающей территории идеально гармонирует с домом, подчёркивая и усиливая его наиболее выигрышные черты.
Важно всё: проектировка, освещение, водоемы, газон, дорожки и площадки. Всё должно быть гармонично. Сад не терпит перегруженности, но и пустое пространство не смотрится выигрышно.
Большое внимание надо уделять освещению сада. Благодаря свету можно создать уютную и комфортную среду, усилить впечатление, выхватывая из темноты наиболее зрелищные и выразительные ландшафтные композиции.
Газон же создаёт дополнительное ощущение простора и становится фоном, на котором любые декоративные цветы, кустарники и деревья выглядят эффектнее.

Благодаря свету можно создать уютную и комфортную среду, усилить впечатление

Уход за газоном – приятная обязанность респектабельного владельца. Цветущие растения, подобранные так, чтобы яркие краски, сменяя друг друга, не иссякали с ранней весны и до поздней осени, позволяют чувствовать каждое время года в его тончайших нюансах.
В отличие от других искусств, искусству озеленения и ландшафтного дизайна присущи некоторые специфические особенности. Архитектор оперирует камнем, кирпичом, деревом, художник – красками, скульптор – гипсом, композитор – музыкальными нотами.
А для ландшафтного дизайнера предметом творчества являются разнообразные растения, которыми принято пользоваться как основным композиционным элементом.
Ландшафтные студии работают с большим количеством декоративных растений самых разнообразных форм – деревья, кустарники, цветущие и декоративно-лиственные травянистые растения.
Большое разнообразие композиционных элементов говорит о сложности проектирования и создания целостных в художественном отношении композиций.

Изделия, разработанные дизайнерами компании, созданы для тех, кто любит наслаждаться временем, проведенным на открытом воздухе в окружении стильных и элегантных вещей

В качестве общего правила, садовый участок должен гармонично дополнять жилой дом. Что это значит? Дома, как бы мы ни пытались облагородить их интерьер, обычно представляют собой угловатые конструкции и состоят из множества прямых линий и резких поворотов.
Садовый участок предоставляет возможность уравновесить эти крайности с помощью текучих форм и плавных изогнутых линий. Следует не забывать и о воде, ведь именно она создаёт музыку сада.
Современные компании предлагают создание не только ландшафтного дизайна, но и искусственных водоёмов. Вода, особенно движущаяся, например фонтан или ручей, придаёт саду особую прелесть. Вода может выступать в качестве основного элемента дизайна или дополнять другие элементы планировки.
В идеале, дом должен смотреться на фоне окружающего ландшафта так же естественно, как кувшинка на воде. Достигнуть такого равновесия невозможно без мастерства и чувства вкуса.
Поэтому к выбору ландшафтной фирмы следует подходить с большой ответственностью. Какой бы стиль не был выбран, всё должно быть непринужденно. Именно в этом и заключается искусство ландшафтного дизайна: создать такую обстановку, в которой дом и сад составляют цельный сюжет

Основная идея, заложенная в основе каждой модели – это максимум удобства

Неотъемлемый атрибут сада – это садовая мебель, которая позволяет чувствовать себя комфортно под открытым небом.

Нужна беседка? Металлическая, деревянная? Пожалуйста. Нужен навес или крытая терраса? Нет проблем. Сейчас можно найти беседки любых конфигураций: круглые, квадратные, восьмиугольные.
Навесы основаны на модульном принципе, что позволяет варьировать их размеры до бесконечности. Изделия, разработанные дизайнерами компании, созданы для тех, кто любит наслаждаться временем, проведенным на открытом воздухе в окружении стильных и элегантных вещей.
Основная идея, заложенная в основе каждой модели – это максимум удобства. Представляя новую линию, современные дизайнеры как бы говорят: «Господа, отдыхайте с комфортом!».
Стало модным жить в гармонии с природой. Но это не значит, что нужно всю весну сажать в саду огурцы и помидоры и всё лето потом полоть грядки.
Проковырявшись весь курортный сезон в земле, можно забыть о том, что такое голубое небо и солнце. Может, не стоит таких жертв пара килограммов овощей с грядки? Мы живём не в каменном веке, овощи и фрукты можно купить в магазине, а садовый участок скорее нужен для того, чтобы там отдыхать.
(journal.vz.ru)

Читать далее

Украшение сада.

Украшение сада. Садовые фигурки

Даже самую стандартную дачу можно преобразить с помощью садовых фигурок.

У многих из нас дача ассоциируется не только с ударным трудом, но и с долгожданным отдыхом. И сделать его чуточку приятней совсем несложно. Пасторальная красота, радующая глаз – что может быть лучше? Как говорится, все в ваших руках!

Недавно я пересматривала один из своих самых любимых фильмов – «Амели». И меня в очередной раз позабавил один из эпизодов. Помните, как отец героини украсил мавзолей своей усопшей жены садовым гномиком? Его жизнь сузилась до размеров этого мавзолея, а ведь он когда-то так мечтал путешествовать! Добрая девушка Амели придумала оригинальный ход: она ночью умыкнула этого садового гномика и «отправила» его путешествовать. Из каждой его поездки он «присылал» фотографии, где гномик был снят на фоне Кремля, Колизея и Собора Парижской Богоматери. Отец Амели подумал, подумал и – собрал чемоданы и отправился путешествовать вслед за своим гномиком.

Вы, наверное, думаете: зачем я вам все это рассказываю? Сейчас, сейчас. Садовые фигурки пользуются невероятным спросом в Европе. Даже у чопорных англичан и немцев в саду обязательно присутствуют различные садовые аксессуары. А отец Маргарет Тэтчер вообще, выйдя на пенсию, занялся производством садовых гномов и очень в этом деле преуспел. Может быть, вашу жизнь тоже в корне перевернет именно садовый гномик?
Считается, что садовые гномы покровительствуют растениям и, конечно, облагораживают участок. Вообще, наши дачные сады в большинстве своем выглядят очень естественно и не всегда красиво. Но если ваша мечта – аккуратный и необычный сад, куда можно приезжать за отдыхом и умиротворением по выходным, то садовые фигурки – наилучший из вариантов. Расставить их в правильном порядке – чрезвычайно творческое дело. Настолько творческое, что вы свой сад можете превратить в эксклюзивное произведение искусства. Сами! Услуги ландшафтных дизайнеров чрезвычайно дорогие, да и «хэнд-мэйд» смотрится не так помпезно, как работа профессионалов.
Уточки, гномики, грибки, лягушки, ангелочки, рыбки легко монтируются на любом садовом камне и украсят собой не только альпийскую горку, но и водоем или какой-нибудь пень. Основной принцип при установке садовых фигурок – соблюдение пропорций. Согласитесь, громоздкие скульптуры будут смотреться, прямо скажем, странно на маленьком участке. Ну, представьте себе на секунду заставленную мебелью крошечную комнату. Ужас, правда? А ведь так хочется пространства!

Китайские мудрецы считают, что все созданное руками человека способно влиять на энергетические потоки – задерживать или способствовать ее движению. Это стоит учитывать, когда вы задумаетесь: а где же все-таки установить садовую фигурку? Да и просто стоит следовать голосу разума: лягушки и рыбки отлично «приживутся» у водоема, ежик и грибочки – среди лужайки. Также, аксессуары должны акцентировать взгляд на более выигрышных частях сада. Признак классического сада по фэн-шуй – свободное пространство в центре: водоем, лужайка или газон.

Теперь дадим слово профессионалу, ландшафтному архитектору Светлане Панкратовой: «Фигурки гномиков и другие малые скульптуры лучше всего размещать на альпийских горках. Особенно садовые фигурки нравятся детям. Семьям, в которых есть маленькие детишки, я советую устанавливать сказочные персонажи в районе зоны игр и детских площадок. Если, конечно, таковые имеются. Но не стоит перенасыщать, загромождать пространство. Конечно, стоит проявить немалую фантазию, чтобы ваш сад был неповторим, оригинален и приносил радость и умиротворение. По моему опыту, люди более зрелого возраста предпочитают в своих садах устанавливать классические формы – скульптуры. Или в укромных уголках сада устанавливают столики, которые монтируются на пнях. Если на вашем участке есть корешки, старые пни, то очень интересно будет сделать акцент именно на этих деталях и превратить это место в зону отдыха».

Лично мне идея с садовыми фигурками очень нравится, только вот дойдут ли руки…

(http://www.redcube.ru)

Читать далее

Дорожные покрытия.

Твердые покрытия, называемые мощением, являются важным элементом всей композиции сада и придают ему индивидуальность. Даже материал, из которого сделаны дорожки, может повлиять на впечатление, производимое садом. Формой, расположением, изгибами дорожек определяется стиль и характер ландшафтного проекта. Кроме того, конечно, дорожки, дороги, тропинки - важный функциональный элемент благоустройства.

В настоящее время садовые дорожки и тропинки отличаются по типу покрытия, типу мощения, применяемому материалу и технологии укладки.

Типы покрытий - плиточные, каменные, блочные, бетонные, травяные и т.п. Варианты укладки - на песок, на цементный раствор, с бордюром, без бордюра, сплошной, островки и т.п. В качестве материалов для покрытия садовых дорожек используют натуральный камень, декоративную плитку и плиты из бетона, клинкерный кирпич, бетон и декоративный бетон, дерево и траву. Из всего этого нужно выбрать то, что больше всего подходит вашему саду.

Натуральный камень является лучшим материалом с эстетической и практической точки зрения. Естественно, такое покрытие и самое дорогое. Существует огромное множество типов природного камня. Наиболее распространены покрытия из гранита, лабрадорита, габбро, базальта (твердые породы), мрамора, известняка, песчаника (мягкие породы) и других горных пород. Красивые тона, разнообразие структуры и формата, а также степень обработки поверхности (от колотой до шлифованной) позволяют использовать камень и на широких площадках, и в тенистых аллеях.

Другим распространенным материалом для садовых дорожек являются тротуарные бетонные плиты. В настоящее время их производят в большом ассортименте по цветовой гамме, различных размеров и конфигураций. Наиболее распространенные плиты - волна, шестигранник, кирпич, "сноп", "брук", "уголок", "рыбка" многие другие. Тротуарная плитка обладает и достаточно хорошими эксплуатационными свойствами. Она долговечна, прочна, морозостойка, подходит как для автомобильных подъездов, так и для пешеходных дорожек. По способу производства плитка делится на вибролитую и вибропрессованную. Для ответственных покрытий - парадных входов, подъездов автомобилей более подойдет вибролитье (более тонкое и прочное), для пешеходных дорожек можно использовать вибропрессованную плитку. Укладывать плитку можно различными способами ("перевязками") - "елочкой", "лесенкой" и т. п. Можно укладывать плитку "вразбежку", заполняя пространство между плиточками газонной травой или сыпучим материалом - гравием, крошкой, песком.

Тротуарная плитка может быть не только бетонной, но и керамической. Если дорожки планируется эксплуатировать в зимнее время, поверхность керамической плитки должна быть шероховатой, иначе она будет очень скользкой. Керамическая плитка может имитировать природный камень, так называемый "керамический гранит", или быть покрытой глазурью различных цветов, что, при правильном расположении, может сделать дорожки, и, особенно, площадки, патио, очень оригинальными.

Очень популярен клинкерный кирпич за счет его невысокой стоимости, простоты укладки и теплых тонов.

Альтернативой бетонному покрытию, с одной стороны, тротуарной плитке с другой стороны, и, даже, в какой-то степени, натуральному камню, является ставший особенно популярным в последние годы декоративный бетон. Современные добавки к бетону, так называемая фибра, различные пластификаторы, специально разработанные технологии устройства покрытия делают его устойчивым к растрескиванию при воздействии таких значительных перепадов температур, которые характерны для средней полосы, и открывают практически неограниченные возможности для придания этом бетону вида различных натуральных каменных материалов. Цветные отвердители, применяемые при устройстве покрытий из печатного бетона, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, и создают поверхности, превосходящие по прочности и износостойкости обычные бетонные поверхности и даже тротуарную плитку. Еще одной особенностью декоративного бетона является возможность его укладки не только на землю, но использование его в качестве облицовочного материала для цоколя здания, что создает дополнительные возможности для декоративного оформления усадьбы. Прочность и декоративность такого покрытия позволяет использовать его и для пешеходных дорожек, различных площадок, патио, и для автомобильного подъезда и стоянки машин. Конечно, есть и минусы - декоративный бетон раза в 2-3 дороже обычной бетонной тротуарной плитки и требует ухода - почти ежегодно поверхность нужно обрабатывать гидрофобизирующими растворами. Ну и, конечно, работы по устройству покрытия из декоративного бетона должны выполнять только специализированные организации, нарушение технологии укладки сведет на нет все достоинства этого материала.

Вполне приемлемая, но более дешевая альтернатива покрытиям из натурального и искусственного камня – набивные дорожные покрытия, выполняемые из сыпучих материалов по щебеночно-песчаному основанию. Достаточно подготовить песчаное основание, равномерно рассыпать выбранный материал, утрамбовать поверхность - и дорожка готова. Спектр материалов, из которых можно изготовить такую дорожку, весьма широк. Это и тот же песок, и различные крошки - кирпичная, гранитная, мраморная, гравий, щебень различных фракций (он также может быть известковым, гранитным), галька, а также такие природные материалы, как измельченная древесная кора или крупные опилки. Используя сыпучие материалы различного цвета и фракций, можно подобрать подходящее покрытие для сада любого стиля, особенно для садов, выполненный в "дачном" стиле, а также восточных садов, для которых галька, гравий, каменная крошка - желанные гости. Сыпучие материалы можно комбинировать как между собой, так и с тротуарной плиткой и натуральным или искусственным камнем. Их существенный недостаток – необходимость периодической реконструкции верхнего слоя. Частота данной процедуры зависит от условий эксплуатации – на проездах ее придется проводить раз в 1–2 года, на пешеходных дорожках и площадках – реже. Кроме того, в жаркое сухое лето такие дорожные покрытия образуют пыль и требуют увлажнения.

Очень эффектно смотрятся дорожки, уложенные по принципу "с кочки на кочку", где валуны, плоские хотя бы с одной стороны, или бетонная или каменная плитка, уложена так, чтобы при каждом шаге можно было наступать на камень, а между ними земля покрывается мелким гравием или крошкой. Крошка используется также при устройстве дорожек "вразбежку" как альтернатива газонной траве. При правильном устройстве, дорожные покрытия из сыпучих материалов достаточно прочны, и по ним можно ездить на машине (кроме покрытий из гравия и гальки, которых невозможно хорошо утрамбовать, эти покрытия чаще используются как декоративные).

Помимо описанных выше широко распространенных дорожных покрытий, можно использовать и другие материалы. В первую очередь это обычная древесина. Это и различные мостки из досок, особенно естественно смотрящиеся рядом с водоемами, ручьями или в сочетании с перекинутыми через водоемы мостиками; и старые спиленные деревья, разрезанные перпендикулярно стволу на узкие круглые спилы. Можно использовать и старые деревянные шпалы - они пропитаны специальным составом, и прослужат еще очень долгое время.

Очень необычными и декоративными могут быть покрытия, на первый взгляд, из не очень подходящего материала - стеклянных шариков, металла, листового или просто старых железных шайб. Важно только продумать, насколько функционально то или иное покрытие, возможно, некоторые виды красивых, но непрочных покрытий использовать для площадок, где редко ходят или для заполнения внутренних областей цветников.

Можно создавать на участке и травянистые дорожки. Все, что нужно для этого - глубокая обработка почвы, дренажный слой из песка или щебня и семена подходящей травосмеси. Трава на дорожке должна быть низкой, так что придется ее регулярно скашивать. Другой способ устройства - пластиковая газонная решетка зеленого цвета, в ячейках которой пророщена газонная трава, выглядит почти как обычный газон, но по ней можно не только ходить, но и ездить на машине, устраивать стоянку для машин. Помимо пластиковой, под стоянки или подъезды машин применяется бетонная газонная решетка. Она, конечно, не выглядит как сплошной зеленый газон, но все же и не как сплошной бетон.

Особое покрытие применяется для спортивных и детских площадок. Это специальные покрытия из прочного влагостойкого пластика, резины, компаундов.

Дорожки и тропинки на садовом участке должны сочетать в себе как функциональные, так и декоративные свойства. Расчленяя сад на отдельные зоны, и, одновременно, связывая эти зоны между собой, они являются важными элементами художественно-эстетического решения сада. Форма и внешний вид дорожек должны органично вписываться в общую концепцию садового дизайна. Например, выложенная плитами строгая прямая дорожка никак не гармонирует с романтическими клумбами роз, но вполне уместна в саду формального стиля. Криволинейные в плане дорожки целесообразнее выкладывать из рваного натурального камня, который подчеркнет их живописность и не потребует установки поребриков. Для автомобильных же подъездов к жилым домам, гаражу и хозяйственным постройкам больше подходит мощение тротуарной плиткой или гранитной брусчаткой, поскольку вышеуказанные мелкоразмерные элементы более устойчивы к интенсивным динамическим нагрузкам и значительно упрощают уход – чистку от снега и мусора.

В лабиринте садовых дорожек существует своя иерархия. В зависимости от назначения ширина их различна. Так ширина основных дорожек, например пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли прогуливаться по ней одновременно, не мешая друг другу. Для дорожек второстепенной значимости достаточно ширины не более метра, а между грядками - не более 0,5 м. Любая дорожка должна иметь небольшой склон в обе стороны от осевой линии, чтобы не застаивалась дождевая вода. На участке с неровным рельефом нужны ступени или лестницы.

При мощении садовых дорожек большое значение имеет укрепление их краев. Бордюр может быть высоким или низким, из дерева или из камня, скругленной формы или прямым, но в любом случае он должен гармонировать с дорожным покрытием. Устанавливают его в углубленную канавку еще до укладки щебня или гравия - основы поверхностного покрытия дорожки. Дно канавки должно быть ниже уровня дорожки и окружающей поверхности. Для бордюра, как и для самой дорожки, делают песчаное основание. Бортовые камни можно забетонировать, тогда бордюр будет наиболее прочным. Высоту бордюра определяете вы сами. Но имейте ввиду, что с эстетической точки зрения наиболее эффектно выглядит дорожка, высота которой равна высоте газона. Травянистые или песчаные дорожки, а также дорожки, посыпанные галькой или мульчей, могут иметь плавный переход к окружающим их клумбам и грядкам. Тогда кустистые и почвопокровные растения, разрастаясь, закрывают границы дорожки, придавая ей естественную прелесть.

(www.41mkad.ru)

Читать далее

Колодец

Леон-Батист Альберти в "Десяти книгах о зодчестве", вышедших в 1485 г., описал приметы, по которым можно найти воду: "Колодец... дает воду только тогда, когда роющий его дойдет до уровня реки. В горном городе Этрурии, чтобы дойти до водной жилы, пришлось спуститься на двести футов (60 м). Воду обнаружили, когда достигли уровня ключей, сбегающих в других местах со склона горы. Если место от природы бугристое или такое, что под ним предполагается пустота, то его рассматривайте, как сосуд для воды. Где сильно действует солнце, иссушая своими лучами влагу, там воды мало или нет. Если она все же встречается на полях, она тяжела, густа и солона. Вода быстро возникает на северных склонах гор и там, где тень очень густа. Горы, которые долго покрыты снегом, изобилуют водой. При этом если на вершине ровная лужайка, то вода бывает почти всегда... Источники пробиваются там, где под ними и вокруг них почва цельная и плотная, а над ними или ровное место, или они покрыты рыхлой землей. Более плотная земля доставляет меньше воды и только наверху, а рыхлая обеспечивает больше воды, но только в глубину.

...Тацит сообщает, что Моисей, когда странствовал по пустыне и ему грозила жажда, нашел по догадке жилу воды, увидев почву, поросшую травой. Эмилий (Луций Эмилий Павел, завоеватель Македонии, умер в 160 г. до н.э.), находясь со своим войском у Олимпа и страдая от недостатка воды, нашел ее по зелени лесов.

Если ноги легко уходят в землю и вместе с тем земля к ногам пристает, то это указание, что здесь есть вода. Существуют более прямые указания на присутствие воды. Это растения, любящие воду: ива, тростник, камыш, плющ... У земли, которая производит виноградные деревья с густой листвой, и на которой преимущественно водятся бузина, клевер и дикая слива, - почва хорошая и вода вкусная. Также изобилие лягушек, дождевых червей, комаров и мелких крылатых насекомых, летающих крупными стаями, указывает на присутствие воды.

Исследователи заметили, что земля, особенно горы состоят из слоев, как бы страниц, то более плотных, то рыхлых, тонких и толстых... Слои эти, опускаясь, располагаются ступеньками, примерно, через каждые сто футов - 30 м, и далее от обоих боков горы спускаются к центру... такими же ступеньками... Образующиеся там воды и воды дождей попадают в промежутки или щели между слоями, отчего внутренность горы становится сырой...

Скопление вод следует искать там, где сходятся линии напластований. Наиболее подходящее для этого место то, где горные пласты, соприкасаясь друг с другом, образуют некое углубление. Установлено, что слои разнообразны в отношении впитывания и выделения влаги. Так красные скалы почти всегда содержат воду, однако часто обманчивы, ибо вода уходит по щелям. Всякий кремнистый камень..., который у подножия горы надтреснут и не ровен, легко источает воду. Мелкий песок дает обильную воду с плохим вкусом, в противоположность крупному песку. Обратное бывает с глиной: плотная - воды не дает, а приходящую извне не пропускает... Из горшечной глины вода источается тонкая, но более пресная, чем другие...

Рядом приемов находят залегание водной жилы... При ясном небе на рассвете ляг и подбородком обопрись о землю. Окинь взглядом окружающую местность, и там, где увидишь поднимающиеся и клубящиеся в воздухе пары, наподобие тех, которые в морозную зиму выдыхаются людьми, будет вода. Чтобы в этом увериться, вырой яму глубиной и шириной в четыре локтя (1,8 м). В нее положи при закате солнца кирпич, недавно вынутый из печи или кусок необработанной шерсти, или необожженный глиняный горшок, или гладкий медный сосуд, опрокинутый или смазанный маслом, закрой яму досками и засыпь землей. Если на другой день рано утром увидишь, что кирпич немного прибавил в весе, если шерсть намокла, если глиняный горшок размяк, если сосуд покрылся каплями... или если здесь земля задымится от разведенного огня..., то здесь - вода... Мне для поисков нравятся сроки года: в сухих местах - весна, в тенистых - осень".

В книге Мартины де Бертеро (Франция, первая половина XVII в.) говорится: "Существует пять правил, чтобы определять места, где встречаются металлы: первое, простейшее, по обнажениям земли; второе, по травам и растениям, растущим наверху; третье, по вкусу воды, выходящей на поверхность; четвертое, по испарениям, вокруг гор и долин на восходе солнца; пятое, посредством 16 металлических инструментов.

Существует еще 7 металлических прутиков, которые служили нашим предкам для отыскания в недрах земли металлов, источников воды, если они обильны..." (Из статьи К. Касьянова "Знак лозоходца" в журнале "Наука и жизнь", № 3, 1973 г., стр. 143).

"Работая начальником специализированного СМУ, не раз сталкивался с феноменом "вилки", о котором писал М. Ломоносов. Мастера трубостроительного участка берут голыми руками проволоку или обычные электроды длиной 40-50 см, изогнутые буковой "Г". При подходе к трубопроводу нижние концы такой "вилки" начинают отклоняться в противоположные стороны, но не у всех. Так, у меня электроды отклонялись больше, чем у прораба, а у другого товарища - меньше. Даже в "коридоре", где сосредотачиваются многие коммуникации, их пересечения надежно обнаруживаются, и копать можно уверенно механизированным способом... Возможно, отклонение электродов над подземной коммуникацией объясняется стеканием статического электричества от "объекта". В Надыме, где я работал, температура зимой долго держится в пределах -50° С, земля промерзает и становится практически диэлектриком, а воздух настолько сух, что статическое электричество самопроизвольно не разряжается через обувь и воздух. Больше электричества накапливалось и разряжалось, когда человек надевал шерстяное белье, меховые унты, полушубок и ходил по паласу или ковру с длинным ворсом. Искра проскакивала в нескольких сантиметрах от металла. Когда сырая обувь и вообще "заземление" организма хорошее - эффекта "наклонения" Г-образных стержней к подземным трубам, рудам, потокам не замечалось ("Техника молодежи", № 7, 1987, стр. 21, "Строки из писем").

"Руки и плечи лозоходца (так на Руси в старину называли людей, ищущих воду или руду с помощью специальной рогатки - "волшебной лозы") вместе с металлическим прутом образуют замкнутый контур. Этот контур перемещается в неоднородном магнитном поле, и магнитный поток, пронизывающий его, изменяется со временем. По закону электромагнитной индукции в контуре (человек вытягивает и приподымает руки, примерно, под 45° к вертикали тела; одновременно ладонями сжимает концы рогатки) при этом возникает электродвижущая сила. Видимо, она является причиной тех физиологических сигналов, которые воспринимает лозоходец. Рогатка наклоняется к земле под действием слабых мускульных усилий рук лозоходца...

По мнению французского физика профессора Рокара, автора книги "Знак лозоходца", около половины людей в разной мере обладают этой способностью. Причем наиболее чувствительная часть тела - локти. Человек воспринимает не само магнитное поле, а его перепады. Оказалось, что если лозоходец не идет, а едет в автомашине или летит в самолете, то его чувствительность возрастает. Лозоходец не ощущает ни пруд со стоячей водой, ни даже реку. Он находит только подземные воды. Во-первых, эти воды не просто текут, а просачиваются через почву, а во-вторых, они богаты растворенными минеральными солями. Этим и обусловлено явление, называемое электрофильтрацией. Благодаря ей в почве возникает электрический ток, вызывающий магнитное поле, которое и воспринимает лозоходец. ("Наука и жизнь", № 3, 1973, стр. 144-145, статья К. Касьянова "Знак лозоходца").

(www.tophouses.ru)

Читать далее

Свет на садовом участке

Свет на садовом участке с одной стороны является одним из основных декоративных элементов, с другой - это важная инженерная система. Поэтому проектирование садово-паркового освещения разделяется на два направления.

Инженер-электрик решает технические вопросы, касающиеся траектории и глубины трассировки электрического кабеля, рассчитывает площадь его сечения с учетом потребляемых мощностей осветительных приборов и иного оборудования, разрабатывает схему их подключения к источнику питания , составляет спецификацию и пр.

Архитекторов прежде всего традиционно интересует, насколько органично «чужеродные» саду элементы технических подсистем (освещение, полив, дренаж, канализация, и т. д.) впишутся в разрабатываемые ими композиционные решения и стилистическую ткань. Поэтому в первую очередь архитектор сада обращает внимание на дизайн светильников , которые всегда являются очень сильным акцентом и при неумелом подборе способны разрушить создаваемую им тонкую гармонию. Основными функциями освещения открытых пространств являются обеспечение общей ориентации людей в пространстве и декоративно-художественное оформление открытых площадей. Кроме этого, наружное освещение территорий часто используется в целях безопасности (охранное освещение) и для обеспечения движения транспорта (освещение подъездных путей, парковок и указание направления движения).

Говоря об освещении экстерьеров как пространств, прилегающих к зданиям или содержащих внутри себя архитектурные ансамбли, нельзя игнорировать вопросы соответствия стилей освещения интерьеров зданий, их фасадов и прилегающей территории. Выбранный архитектурный стиль по возможности должен выдерживаться во всех этих направлениях. В первую очередь это сказывается на выборе дизайна светильников, но также и на приемах наружного освещения, цвете и интенсивности света каждого источника, распределении акцентов и многом другом. Что касается частных жилых зданий, то в этом случае экстерьер вообще должен являться продолжением интерьера, и открывающаяся из окон коттеджа или дома вечерняя картина должна органично вписываться в дизайн помещения.

Типы освещения

Выделяются основные типы освещения, которые можно успешно совмещать: заливающее, сопровождающее, декоративное и техническое.

Для равномерного освещения сравнительно больших открытых пространств может быть использован самый простой прием, заключающийся в установке на высоких опорах и соответствующем нацеливании прожекторов заливающего света. Безусловно, этот вид освещения является исключительно функциональным, поэтому его рекомендуется использовать для освещения вспомогательных территорий (например, парковок) или в охранных целях. К существенным недостаткам заливающего света относятся неизбежное попадание прожекторов в поле зрения человека и связанное с этим повышенное слепящее действие, приводящее к дискомфорту.

Освещение дорожек и площадок

Самый простой способ создать наружное освещение любой территории - это равномерно расположить однотипные светильники. Несмотря на свою простоту, этот способ идеален для функционального освещения всевозможных дорожек, площадок и главных аллей садов и парков. Равномерное освещение светильниками, находящимися на высоких опорах, подчеркивает грандиозность и официальность пространства и хорошо согласуется с равномерным заливающим освещением фасада здания. Их привязку производят к местам установки садовой мебели, пересечениям или изменениям направлений, границам покрытий. Особенно важно зафиксировать перепады рельефа – ступени, подпорные стены, склоны, обеспечивая безопасность передвижения по ним. В условиях садов и парков для равномерного освещения наиболее применимы светильники-торшеры. В дизайне подобных светильников существуют три принципиальные стилизации: «под старину», «хай-тэк» и функциональное исполнение. Следует отметить, что с технической точки зрения грамотно спроектированный светильник эффективен независимо от его внешнего вида. Чтобы подчеркнуть рельеф местности, создать некие визуальные контуры или отметить направление и форму пешеходных и автомобильных дорожек, используется так называемое маркировочное освещение. При этом светильники размещаются вдоль тех линий и форм, которые должны быть выделены. Наиболее типичный пример реализации маркировочного освещения основан на использовании светильников типа «боллард», или «световой столбик». Эти светильники обычно располагают по бокам парковых аллей, вдоль рельефных дорожек или в центре цветочных клумб. Из-за того, что высота светящей области над поверхностью земли невелика, они практически не обеспечивают освещения как такового, но выполняют функции «светового маркера».

Освещение растительности

Важный декоративный эффект в экстерьере достигается при целенаправленном подсвете растений и деревьев. Для этих целей может быть использован подсвет с земли (при помощи встроенных в землю или находящихся на ней прожекторов, освещение прожекторами заливающего света или переносными маломощными садовыми светильниками типа «спайк»).

Освещение объектов неживой природы и малых архитектурных форм

Помимо растительности, в качестве объекта ландшафтного освещения часто встречаются объекты неживой природы (например, живописные камни или неживые деревья) и так называемые малые архитектурные формы. Наилучшим способом выделить эти объекты позволяет освещение встроенными в землю асимметричными прожекторами. В отличие от подсвета листвы, где максимальная сила света прожектора должна приходиться вдоль оси светового отверстия, для освещения вертикальных поверхностей требуется наличие специального отражателя, направляющего максимум света под углом к этой оси.

Освещение фонтанов и декоративных водоемов

Наконец, послед ними характерными ландшафтными объектами выступают фонтаны и бассейны. Вода создает специфические проблемы для осветительной техники, накладывая повышенные требования на надежность и электробезопасность светильников. Избежать этих проблем можно единственным способом, а именно применением обычного заливающего освещения. Однако этот прием зачастую не позволяет подчеркнуть архитектурные достоинства фонтанов, а в освещении бассейнов создает дискомфорт для пользующихся ими людей. Поэтому наиболее интересным с эстетической точки зрения является освещение изнутри этих объектов, т. е. из-под поверхности воды. Абсолютное требование к подводным светильникам заключается в следующем: их питание должно быть от напряжения не выше 12 В.

Лампы для наружного освещения

Системы внешнего освещения включают самые разнообразные лампы и установочное оборудование. Выделим четыре основных вида светильников:

• 100-ваттные лампы накаливания, защищенные так называемым «молочным рассеивателем», или, проще говоря, плафоном, устанавливают на заборах или на открытом пространстве сада, оставляя между ними расстояние не более 1,5 м;
• компактные люминесцентные лампы считаются более подходящими для освещения открытых площадок сада и светят ярче, чем лампы накаливания, а электроэнергии при этом потребляют в 4 раза меньше;
• ДРЛ - ртутные лампы, дающие чистый белый свет, хороши тем, что выдерживают температуру от –20 до 40 0С. Устанавливают их вдоль заборов, на открытых площадках, а также на крыльце дома. Но чтобы они могли включаться и выключаться, необходимо специальное пускорегулирующее устройство - дроссель. К этой же группе относятся лампы ДБИ, которые работают без дросселя, но стоят дороже;
• галогеновые светильники - одни из самых мощных: всего одна лампа в 150 Вт способна осветить в среднем 6 кв. м поверхности; они бывают не только с белым светом, но и с цветным стеклом.

В одном ряду с галогеновыми стоят газоразрядные лампы малой мощности. Они столь же экономны, то есть потребляют энергии в 5-6 раз меньше, чем лампы накаливания, но требуют специальной техники и пускорегулирующей аппаратуры. Светильниками с такими лампами подсвечивают обычно стены или какие-нибудь примечательные детали дома (шпиль, например).

Каждый из перечисленных светильников имеет свою яркость. Ее низкий уровень подходит для созерцания, высокий - для активного отдыха. Уровни яркости в применяемой за рубежом терминологии имеют свои названия и эквивалент, в котором за расчетную единицу принимают яркость одной свечи.

Самый низкий уровень соответствует лунному свету и называется «тусклым», так как его яркость не превышает уличного освещения между двумя фонарями и эквивалентна 0,4 яркости одной свечи. Осветив так весь сад, достигают полного эффекта лунной ночи.

Уровень света от 1 до 8 свечей считается средним. Его недостаточно, чтобы хорошо осветить помещение, но для сада именно средняя яркость является наиболее подходящей. В целом ландшафт обычно освещают низковольтными светильниками со средней яркостью от 3 до 5 свечей, но этот уровень колеблется в зависимости от направления света: вверх, вниз или на площадке. Такими светильниками часто подсвечивают деревья, стены дома.

«Яркий» уровень освещения равноценен 8 и более свечам (хотя редко превышает 20) и применяется для повышения безопасности затемненных участков, освещения спортивных и игровых площадок в саду.

Система освещения может включаться вручную или автоматически. Автоматическое управление осуществляется с помощью: таймера, который включает и выключает свет в определенное время; фотоэлемента, который срабатывает на изменение освещенности и компьютера, в данном случае управление осуществляется по заданной программе, которую можно изменять в зависимости от потребностей и желания.

Лампа накаливания

Галогеновый светильник

Люминесцентный фонарь

Ртутная лампа

Технология устройства системы освещения

Точный план мероприятий по проведению системы освещения в каждом случае определяется исходя из особенностей участка на стадии проектирования. Основные этапы ее устройства таковы.

После разметки трасс электромагистралей системы освещения согласно разбивочному чертежу можно приступать к выкапыванию траншей.

1. Выкапывание траншей

Выкапывание траншей производится вручную. Вынутый грунт отсыпается непосредственно вдоль траншеи, для дальнейшей обратной засыпки и трамбовки. Всегда бывает очень болезненным вопрос прокладки кабелей системы освещения на участках с уже существующим газоном. Однако, отработанная технология позволяет добиваться 100 % восстановления нарушенных участков газона. Через 10-20 дней с момента окончания производства работ, следов прокладки коммуникаций не останется. Поверхность газона остается идеально ровной.

2. Прокладка и коммутация проводов

Прокладка и коммуникация производится согласно проектной спецификации. Провода помещаются в специальные защитные рукава и укладываются на дно траншеи. На данном этапе очень важен контроль качества и надежности сборки и соединения различных участков проводки. Защитные рукава достаточно надежно предохраняют провода от повреждения, однако при укладке важно исключить попадание в траншеи строительного мусора и иных предметов, способных вызвать их повреждения при дальнейшей обратной засыпке грунта, трамбовке и в дальнейшем при эксплуатации.

3. Монтаж узлов системы и оборудования

Осуществляется согласно спецификации: установка и подсоединение светильников и выключателей к электропроводке, проводов системы освещения к электрощиту.

Закончив монтаж, проводится проверка работоспособности системы. После этого траншеи засыпаются и тщательно трамбуются. (www.41mkad.ru)

Читать далее

Здравствуйте!

Мой Блог открыт! УРА!

Читать далее